據了解
,亞馬遜近日獲得一項專利
,即係統在客戶下訂單之後
,能自動按需定製並快速生產相應的服飾
。
客戶下單後
,該係統將印製
、裁剪和組裝紡織品
,係統能通過拍照反饋進行質量檢測
,製衣完成後再根據具體信息寄送給客戶
,或是歸類到未完成訂單的批次中
。
該專利的發明人表示
,這樣的係統可以應用於生產其他類別的商品
,例如鞋類
、床上用品
、窗簾
、毛巾等
,製作材料包括但不限於紙
、塑料
、皮革
、橡膠等
。
亞馬遜早在2015年底就申請了該項專利
,無論該係統是否能成為現實
,這無疑坐實了亞馬遜想成為服裝行業巨頭的野心
。亞馬遜創始人兼首席執行官Jeff Bezos始終把亞馬遜銷售額超越2000億美元作為長遠目標
,而在時尚服裝業立足
,是達成這一目標的關鍵
。
無疑
,亞馬遜的這一舉動將給一向以“快”著稱的快時尚們不小的壓力
。
作為電商巨頭
,亞馬遜已經將線下市場攪個“天翻地覆”了
,如今
,亞馬遜瞄準服裝領域
,這個舉動也足以讓快時尚戰戰兢兢了
。
據悉
,如今的快時尚雖有抬頭之勢
,卻仍掩蓋不住行業的疲弱
。
今年3月份
,快時尚Zara母公司Inditex公布截至今年1月底的全年業績
。
乍一看
,其銷售額較上一年增長12%至233.1億歐元(約合1729億元人民幣)
,淨利潤同比上漲10%至31.6億歐元(約合234億元人民幣)
,均符合市場預期
。但是
,2016年度該集團的毛利率較上一年的57.8%收窄至57%
,超出此前預計的小於0.5%的跌幅
,錄得8年來最低
。
其實
,這不是個別現象
,Zara的不少競爭對手和它一樣都紛紛搭上了這列增長放緩的列車
。
例如Gap在2016財年的淨銷售就比2015年下降了1.8%
,錄得155.16億美元;而優衣庫的母公司迅銷集團的銷售收入增長亦有明顯放緩
,增長率從2015年的21.6%降至6.2%
。H&M 集團的營業利潤率也降到新低
,隻有12.4%
。
事實上
,亞馬遜上的衣服雖然遠不足以引領時尚風向
,但一項最新數據表明
,在2016年
,亞馬遜相比其他服飾零售商,為年齡在18-34歲(千禧一代)的美國消費者貢獻了最多的服裝銷售額
。這個統計結果來自於Slice Intelligence公司
,該公司的數據則來源於在線消費者的實際數字化消費數據
,購買的種類除了鞋履
,還包括內衣
、裙裝以及嬰兒服飾都在其統計範圍
。
由此觀之
,亞馬遜想要在服裝領域“躲一跺腳”
,快時尚們也得“抖上一抖”啊
。
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